Várias startups que usam a fermentação para produzir corantes para alimentos e têxteis levantaram novos fundos de investidores. A maioria pretende substituir processos petroquímicos, argumentando que seus produtos são menos nocivos à saúde humana e reduzem a emissão de gases de efeito estufa.
Produzir cores com micróbios ganha força
A Chromologics acaba de levantar US$ 7,5 milhões para desenvolver seu corante alimentar vermelho, que é feito por fermentação. O produto faz parte de uma nova família de pigmentos derivados de fungos, chamados atrorosinas, que os cofundadores descobriram. A Chromologics diz que produziu várias centenas de quilos do produto e usará o financiamento para criar novas cores e obter aprovações regulatórias. A Michroma, que arrecadou US$ 6,4 milhões em fevereiro , também está desenvolvendo um corante alimentar vermelho derivado de fungos que afirma ser mais saudável do que os corantes sintéticos.
David Schoneker, consultor especializado em ingredientes alimentícios, diz que os consumidores estão preocupados com os efeitos dos corantes artificiais na saúde. Ele diz que essas preocupações são infundadas, mas reconhece que estão levando muitas empresas a abandonar os corantes artificiais.
O problema para as empresas alimentícias é que os corantes naturais são caros e lutam para igualar a estabilidade dos corantes sintéticos nos alimentos, diz Schoneker.
Tanto a Chromologics quanto a Michroma dizem que seus produtos são estáveis em uma ampla gama de temperaturas e acidez. A Michroma diz que suas cores resistiram ao processamento intensivo, como pasteurização, cozimento e extrusão. Produzir
Além de resolver desafios técnicos, essas startups devem eliminar obstáculos regulatórios. Schoneker diz que os testes toxicológicos necessários para obter a aprovação da Food and Drug Administration dos EUA podem custar entre US$ 3 milhões e US$ 7 milhões. “Não é algo em que você vai vender muito disso em 2 anos”, diz ele. “Você tem que estar nisso, com a mentalidade certa, a longo prazo.”
Várias start-ups também estão tentando substituir corantes petroquímicos por têxteis. No mês passado, a Pili levantou US$ 15,8 milhões para produzir índigo usando a fermentação como primeira etapa, seguida pela conversão química. Outra empresa, a Conagen, recentemente ampliou a produção baseada em fermentação de um corante roxo que normalmente é obtido de caracóis marinhos.
A Pili diz que seu processo de fabricação reduz as emissões de carbono em 50% em comparação com as rotas petroquímicas para corantes, enquanto a Conagen argumenta que seu método é mais barato do que colher caracóis.
A Colorifix , que arrecadou US$ 22,7 milhões em 2022 e tem planos de ampliar este ano, visa reduzir as emissões associadas ao tingimento de roupas, que responde por grande parte do uso de energia da indústria de vestuário. A empresa fermenta micróbios contendo as cores desejadas e usa o calor para romper suas membranas e depositar a cor nas fibras das roupas.
Da mesma forma, Ever Dye visa reduzir a energia necessária para o processo de tingimento usando corantes à base de plantas. A empresa levantou US$ 3,6 milhões em fevereiro.
Tiffany Hua, analista da Lux Research que cobre a indústria de vestuário, diz que os corantes têxteis produzidos com micróbios ainda custam mais do que as opções sintéticas. Mesmo com a economia de energia durante o processo de tingimento, não está claro se as empresas de vestuário vão morder, acrescenta ela. “A indústria têxtil é muito tradicional”, diz Hua. “Eles podem não querer mudar nada.”
Fonte: C&EN
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